Он говорил: «Я вижу красоту в том, что большинству обычных людей кажется уродливым». И никогда не стеснялся делиться этим видением. Александр Маккуин вшивал в одежду свои волосы или гримировал моделей под секс-кукол, но всё это становилось частью перфоманса — скандального, смелого и гениального.
Время чтения: 5 минут
Время чтения: 5 минут
Карьера в моде как личный бунт
Ли Александр Маккуин родился в многодетной, бедной и довольно обычной шотландской семье. Отец был водителем такси, а мать — учителем обществознания.
Дизайнер, которого четыре раза признавали лучшим британским модельером, с трёхлетнего возраста рисовал эскизы. Интерес младшего ребёнка к искусству и моде отец не только не разделял, но и осуждал — тому казалось, что такое хобби неприемлемо для мальчика.
Но Александр Маккуин как будто всегда знал, что ему суждено встряхнуть мир моды. В 16 лет он ушёл из школы и устроился подмастерьем в Anderson & Sheppard. Ателье специализировалось на создании мужских костюмов класса люкс — там шили одежду для принца Чарльза и Михаила Горбачёва.
![](https://static.tildacdn.com/tild3437-6232-4131-b965-326663383939/_-17.png)
Первая работа была тяжёлой. Во-первых, Маккуину нужно было оттачивать мастерство кройки и шитья. Во-вторых, мир правящих кругов дизайнер презирал: по слухам, он был уволен за надпись на пиджаке принца Чарльза. Согласно этой истории, дизайнер специально зашил в подкладку костюма записку со словами I am a cunt. Впрочем, у этого сюжета были и вариации: более мирная надпись — «Здесь был Маккуин», которую тот сделал мелом. Чтобы проверить эту информацию, ателье даже отсылало костюмы — но никаких надписей так и не нашли.
![](https://static.tildacdn.com/tild6662-3030-4232-b930-333338653364/_-16.png)
Но доподлинно известно, что оставлять послания дизайнер любил. Это подтверждал и его босс в другом ателье, Ромео Джильи. Устав перешивать один и тот же костюм, Маккуин намерено вшил в него записку: «Да пошёл ты, Ромео».
![](https://static.tildacdn.com/tild6331-6361-4534-b930-376464363632/_-15.png)
О работе в Anderson & Sheppard Маккуин отзывался как о настоящем кошмаре. Но признавал, что это был отличный опыт и первый смелый шаг.
Как Ли Маккуин стал Alexander McQueen
В начале пути дизайнеру удалось поработать костюмером в театральной мастерской. Там он изучал разные методы кроя одежды и основы создания образов. Полученные знания вместе с явным талантом обеспечили ему место в Колледже искусств и дизайна Святого Мартина, причём пригласили Маккуина сразу в магистратуру.
Его дипломной работой был первый показ. Коллекция «Джек Потрошитель преследует своих жертв» во всех смыслах стала началом карьеры дизайнера. Именно из-за неё его заметила знаменитый модный редактор Изабелла Блоу — она повлияла на популярность Маккуина, посоветовала выбрать для модного дома второе имя и стала его близкой подругой.
В этой коллекции раскрылось знаменитое бунтарское видение дизайнера: сложные и провокационные темы, отпугивающие детали, исторические отсылки. За основу коллекции Маккуин взял силуэт Викторианской эпохи — это одежда с корсетом, воротником и плотными рукавами. И добавил к ним соответствующие образу детали — открытые грудь и живот, узоры, напоминающие человеческое тело, зашитые в подкладку волосы и шипы. Да и сам показ прошёл в заброшенном промышленном здании!
![](https://static.tildacdn.com/tild3338-6463-4136-b734-353137626434/_-14.png)
Как показы превратились в шоу
Основав свой модный дом, Ли Маккуин продолжал шокировать и восхищать общественность. Так, он создал коллекцию «Изнасилованная Шотландия» — о восстании якобитов и депортации шотландских горцев в XVII–XIX веках. Модели были одеты в тартан — так называется шотландский клетчатый орнамент. Но вещи на них были разорваны, а из-под одежды выглядывали бинты.
![](https://static.tildacdn.com/tild3462-6335-4438-a563-626634646237/_-10.png)
Ли Маккуин продумывал всё до мелочей — не только одежду, но и музыку, спецэффекты, декорации. Был, например, и показ в церкви: подиум визуально напоминал распятие, а среди зрителей сидел скелет.
В другом показе модели дефилировали под дождём, подсвеченным золотыми софитами. На сцене Маккуин использовал пламя. Были и роботы, и платья-голограммы. А на VOSS публика вообще целый час смотрела на своё отражение в зеркальном кубе!
![](https://static.tildacdn.com/tild3561-3732-4262-a564-623532646166/_-8.png)
И всё это — с глубоким подтекстом и запоминающейся эстетикой. Его интересовали исторические периоды, которые принято было замалчивать. Так, помимо «Изнасилованной Шотландии» он выпустил коллекцию «Вдовы Каллодена», посвящённую всё тому же якобитскому восстанию, но уже с точки зрения судьбы женщин.
![](https://static.tildacdn.com/tild3631-3831-4538-a566-613534633263/_-9.png)
Также в показах Маккуина затрагивались современные проблемы вроде неравенства, глобального потепления и насилия. А коллекция Platos Atlantis стала вариацией будущего, когда люди уничтожили Землю и вынуждены возвращаться в океан.
![](https://static.tildacdn.com/tild3034-3561-4638-b263-626338323230/_-11.png)
Как Маккуин показывал сильных женщин
За темы, связанные с насилием, Александра Маккуина особенно ругала пресса. Его корили за то, что он заворачивал моделей в целлофан, обнажал и ставил на каблуки в 30 см, рисовал тем шрамы и следы побоев.
![](https://static.tildacdn.com/tild6239-3563-4330-a665-376665623236/_-7.png)
Какое-то время дизайнера называли женоненавистником. Но к теме насилия он обращался для того, чтобы показать миру неприятную правду. Более того, Маккуин и сам в детстве пострадал от насилия.
Себя же он называл «феминистом в мужском обличии». Для него было важно показать образ сильной женщины — той, которая сможет противостоять любому. «Я хочу, чтобы люди боялись тех женщин, которых я одеваю», — говорил Маккуин.
![](https://static.tildacdn.com/tild6333-6338-4363-b065-363231316663/_-12.png)
Это видение повлияло на многие коллекции Маккуина. В том числе на показ, посвящённый Жанне д'Арк. В этот раз модели были в длинных плотных одеждах, узоры некоторых элементов напоминали доспехи. В финале вышла девушка в красном платье, вокруг которой поднялось пламя.
![](https://static.tildacdn.com/tild3864-3437-4630-b234-393535373765/_-6.png)
Как бунтарство Маккуина повлияло на моду
Маккуин создал много культовых вещей. Среди них, например, бамстеры — брюки с экстранизкой посадкой. Они были встречены без особого восторга, но спустя время запустили настоящую революцию в поп-культуре — их носили Бритни Спирс и Дженнифер Лопес.
![](https://static.tildacdn.com/tild6536-3732-4062-b135-643563633661/_-3.png)
А Леди Гаге приглянулись знаменитые туфли-броненосцы: покрытые «чешуёй» из пайеток сапоги не только отлично вписались в показ Plato's Atlantis, но и вызвали восторг глянцевых изданий.
![](https://static.tildacdn.com/tild3939-6531-4632-b038-633338343631/_-4.png)
Какое-то время Маккуин был дизайнером Дэвида Боуи. Он создал легендарное «британское» пальто для концерта с альбомом Earthling — пришлось повалять одежду в земле и потоптать её ногами, чтобы добиться эффекта потёртости.
![](https://static.tildacdn.com/tild3864-3065-4631-a230-363430656565/_-1.png)
Но самое главное — Маккуин показал, какой может быть мода: смелой, разной, наполненной смыслами. Он превратил показы в настоящее искусство, заявляя о важном и не боясь вызвать чьё-то недовольство. «Красота в сердце смотрящего», — говорил Александр Маккуин.
Нравится читать о моде? Ещё больше интересного в нашей статье:
Не можете заснуть в три часа ночи, так как смотрите документалку о моде? Саммари «История моды: от «прекрасной эпохи» до Vetements» заменит вам документальные фильмы. С ним вы погрузитесь в мир моды. Если введете «BLOG30» в поле «Ввести промокод» при регистрации, то вас ждет бесплатный доступ ко всем саммари на целый месяц.
![](https://static.tildacdn.com/tild3237-3731-4162-b761-313937666434/1_1_2.png)
Почему дьявол не носит Prada