Время чтения - 2 минуты
Автор - Елизавета Фандорина
В 2020 г. мы уже точно понимаем, что ничего нового не создать, ведь всё уже «придумано до нас», тем более в модной индустрии. Но где пролегает грань между вдохновением, цитатами и откровенным копированием? На этот вопрос порою сложно ответить даже модным критикам.
Давайте посмотрим на разные примеры заимствований в истории моды.
Коко Шанель
Начнем с того, что знаменитое маленькое черное платье Коко Шанель не было придумано ею. Одного изобретателя у маленького черного платья нет: в 20-е гг. подобные модели появлялись у разных модных домов. Великая мадемуазель лишь сделала это платье своей визитной карточкой, и теперь мы ассоциируем его исключительно с ней.
Кристиан Диор
Полный антипод Шанель в вопросах женственности и стиля, который вернул послевоенной Европе роскошь и пышность, тоже не был новатором. Знаменитый New Look, так поразивший Париж и ставший основным силуэтом 50-х, появился впервые не в модном доме Кристиана. Хрупкие плечи, тонкая талия и пышная юбка, по словам самого кутюрье, возвращали нас к Прекрасной эпохе (1900-е гг.), в его беззаботное детство и образу матери-моднице. Но похожий силуэт еще 30-е гг. представил французской публике Кристобаль Баленсиага.
Международные и локальные дизайнеры
Прошли десятилетия, а мир моды все так же полон заимствований – только сейчас их куда проще обнаружить. Интернет быстро реагирует на случаи, когда большие бренды воруют чужие идеи. Ведь часто большие компании пользуются тем, что имеют куда больше ресурсов, нежели неизвестные дизайнеры, студенты и просто локальные дизайнеры.
Например, громким оказался случай плагиата модным домом Burberry дизайнов российского дизайнера Кирилла Минцева (к слову, один из немногих, закончившийся победой потерпевшего).
Русские дизайнеры, даже самые знаменитые, тоже не гнушаются плагиатом: например, любимец русской модной аудитории Александр Терехов скопировал британского дизайнера Ашиша Гупты (чьи платья носят Майли Сайрус и Мадонна).
Люксовые бренды
Однако часто мы можем встретить и копирование идей одного люксового бренда у другого. Как же это решается?
Дело в том, что визуальная информация и ее кража - сложный вопрос с юридической точки зрения. Роберто Кавалли не раз обвинял Майкла Корса в плагиате – и правда, его бренд не имеет уникального стиля. Из сезона в сезон Корс показывает коктейль из грамотно отредактированных, готовых чужих идей. Но продажи бренда не падают. Как ни странно, вторичность тоже может стать основой коммерческого успеха.
Для того чтобы выиграть дело о краже дизайна, необходимо, чтобы он ассоциировался с данным брендом. Как твидовый костюм от Шанель или дизайн сумок Биркин. Если связь у аудитории сформироваться не успела, то дизайнеры безнаказанно используют чужие идеи.
Тем более цитировать не зазорно, если есть свой авторский контекст. Например, цветочный принт Courreges 1967 г. дважды возвращался в мир моды – сначала для аромата Daisy by Marc Jacobs, а в 2013 г. принт использовался уже модным домом Прада.
Главным переосмыслителем прошлого на данный момент является Демна Гвасалия, который постоянно переносит в наше время дизайны Maison Martin Margiela, создавая для старых идей новый контекст. Хоть многие и критикуют Гвасалию, называя его простым плагиатором, его коллекции имеют успех. Это ли не лучшее доказательство того, как гибка к обманам модная индустрия и ее аудитория?
Подписывайтесь на наши соц. сети. Там еще больше статей!
|VK |YouTube
