В современной России растет запрос на аутентичные элементы славянского традиционного стиля — не только для фотосессий и праздников (так, например, растет свадебный рынок традиционного славянского наряда), но и в обычной жизни. И это неудивительно, ведь народный костюм, в отличие от моды аристократов, всегда был функциональным. Он создавался не для обрядов и церемоний, а для обычной жизни. Дизайн и фасон такой одежды формировался веками и опирался на особенности жизни народа. Поэтому здесь нет случайных или некомфортных для климата элементов.
Время чтения: 12 минут
Хочешь лучше разобраться в теме? Скачивай приложение «Интроверт» — 2000 академических лекций в одном приложении
В тиктоке тренд на славянский стиль называют slavic core. Он состоит из попурри неких модных стереотипов о славянских странах:
- Верхняя одежда и головные уборы из меха
- Традиционные аксессуары: кокошники, височные украшения, платки
- Обилие золота, роскошных тканей (бархат, парча, гобелен)
- Сапоги на молнии
Отчасти это наследие фантазий о России таких великих модельеров, как Коко Шанель, Ив Сен-Лоран, Джон Гальяно и Карл Лагерфельд. С другой стороны, к slavic core относятся и реальные изобретения российских модельеров. Например, сапоги на замке придумала советский дизайнер Вера Аралова.
Но, к сожалению, в поп-культуре уже утвердилось представление о русском традиционном костюме в его упрощенной форме. Когда мы думаем о «русском костюме», в голове возникают образы из экранизаций сказок или сценические костюмы исполнителей народных танцев. А ведь традиционный народный костюм прошел длинный путь эволюции и не потерял своих отличительных черт. И носили его самые разные люди.
Отчасти наше представление исказилось из-за глобализации. Она постепенно стирает границы между странами, в любой точке планеты люди носят джинсы и футболки. Но в России этот процесс также связан с тремя важными этапами переосмысления роли традиционного костюма. Поэтому настоящие элементы славянского стиля и аутентичного русского костюма проявляются вовсе не в шубах, а в куда более функциональных вещах.
В народной традиции одежда меняется чаще всего вместе с развитием технологий. Например, когда появляются новые доступные ткани или новые профессии, требующие другого наряда. Но эпохи больших реформ меняют символическое значение национального костюма.
Рассмотрим этот процесс на примере мужского традиционного костюма — рубахе. Это общеславянский элемент наряда, который, несмотря на различные трактовки и изменения, оставался ключевой частью любого наряда. И до сих пор рубаха выражает русский стиль куда ярче любого тренда из тиктока.
Современные рубахи в русском стиле уже перестали быть декоративными или лубочными. Они лаконичные и стильные, поэтому встраиваются в любой гардероб. Например, рубахи бренда Соворотка органично смотрятся и в офисе, и на прогулке, и на свидании. А натуральные материалы, из которых они сшиты, приятны к телу и будут долго радовать владельца.
Первые упоминания рубахи относятся к XI веку. Само название происходит от древнерусского слова «руб», что означает грубую, простую ткань. Мужская рубаха туникообразного покроя, доходящая до колен, состояла из полотнища, перегнутого в верхней части и закрывающего грудь и спину. По бокам это полотно соединялось дополнительными тканевыми вставками. Они могли быть как прямыми, так и косыми, создающими расклешенный силуэт. Традиционно рукава были длинными и неширокими, могли оканчиваться манжетами.
На верхнюю часть рубашки часто размещали подкладку треугольной или квадратной формы: она уменьшала износ ткани или имела декоративную функцию. Так же, как и манжеты, эти элементы украшались вышивкой и орнаментами.
Ворот рубахи изначально был прямым, но уже к XII веку появился тип рубахи с воротом, смещенным вбок. Позже он получит название косоворотка и будет во всем мире ассоциироваться с русским стилем, выделяя его среди общеславянского традиционного костюма.
Косовороткой называют рубаху с разрезом не по центру груди, а сбоку, который застегивается на пуговицу. Академик Дмитрий Лихачев считал, что косой ворот позволял надежно спрятать цепочку и нательный крест: он не выпадал из рубахи. По другой версии, дело было в практичности: косой ворот надежнее защищал от ветра. Еще одна версия связана с военными традициями, ведь косоворотка — это элемент именно мужского наряда. На левую сторону застегивалась кольчуга, поскольку так было проще защитить шею от удара (левая сторона тела прикрывалась щитом). Таким образом застегивался ватный доспех.
Рубахи с прямым и смещенным (косым) воротником сосуществовали в гардеробе мужчин, но в XIX веке косоворотка полностью вытеснила конкурентов и стала «базой» для мужского традиционного наряда.
До петровских реформ XVIII века русский костюм успел пережить влияние кочевых народов и костюмных традиций народов Золотой Орды. После свержения Ига были сильны так называемые польские моды — влияние польско-венгерских традиций в одежде. В 1676 году даже был принят указ «О неношении иноземного платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю» для дворян и служивых людей.
Однако до XVIII века иностранное влияние в основном оставляло след на одежде знати. Это выражалось, например, в появлении «постыдно короткой одежды»: при царе Федоре Алексеевиче «постыдно коротким» считался чекмень — кафтан, пришедший из традиций тюркских народов. Также рос градус роскоши: обилие украшений из драгоценных камней, отделка мехом и использование парчи и бархата.
При этом основные элементы одежды простых людей и аристократов оставались одинаковыми. Мужская рубаха крестьянина и боярина различались тонкостью выделки ткани и ценой отделки. И несмотря на модные веяния, рубаха всегда оставалась почти неизменной.
А вот после реформ Петра Великого традиционный русский костюм в дворянской среде был заменен на общеевропейский. И до революции 1917 года российские дворяне внешне почти ничем не отличались от модников по всей Европе.
Именно тогда элементы «национального костюма» превратились в модный тренд, который будет постоянно возвращаться.
В XVIII–XIX веках, когда крестьяне интегрировались в городскую жизнь, в их гардеробе постепенно появлялась западная одежда. А у аристократов время от времени наступали периоды моды на костюм «а-ля рус». Это был псевдотрадиционный костюм, который не учитывал традиционный крой и был ближе скорее к театрально-сценическому образу. Так было при правлении Екатерины II, после победы над Наполеоном и в период Серебряного века, когда художники на волне общеевропейского романтизма стали создавать неорусский стиль.
Возвращение к корням своей культуры вывело традиционные элементы из статуса «одежды для простолюдинов». Ведь в среде крестьян, несмотря на все реформы и проникновение западной одежды, традиции менялись куда медленнее.
Так произошло и с косовороткой, которая оставалась ключевым элементом мужского гардероба. Главным изменением стало то, что под влиянием городской моды у нее появилась кокетка — отрезная часть, которая притачивается к спинке (образует ее верхнюю часть). Она необходима для улучшения посадки рубахи по фигуре.
И, конечно, изменились способы украшения: так, мимо косовороток не прошла «мыльная» вышивка. Так называют вышивки, сделанные по схемам с упаковок популярного мыла «Брокар». Сотрудники компании Генриха Брокара посещали деревни и собирали образцы узоров, наиболее популярных у крестьян. Затем эти узоры перерабатывались в схемы для вышивки крестиком. И к каждой упаковке «брокаровского» мыла прикладывалась бесплатная схема с узором, более или менее знакомым деревенским жителям. Такая вот маркетинговая рекламная кампания XIX века. А сама «мыльная вышивка» стала частью истории русского костюма.
Но вернемся к Серебряному веку. С одной стороны, романтизм заставил всю Европу обратиться к прошлому в поисках собственной идентичности. А с другой стороны, русская культура, пройдя долгий путь после реформ XVIII века, массово открыла для себя Допетровскую Русь. Произошел настоящий расцвет неорусского стиля. К корням обращались художники (Александр Бенуа, Иван Билибин, Виктор Васнецов), писатели и интеллигенция.
Увлечение русским стилем стало повсеместным. Невероятно популярны были открытки с современными трактовками традиционного костюма или с репродукциями картин известных художников, работавших с этой темой. Лев Толстой начал носить крестьянские рубаху и штаны. В английском косоворотку часто называют Tolstoy shirt, хотя у Толстого рубаха была с разрезом в центре — с нее начались толстовки. Косоворотку носил и Максим Горький, подчеркивая, что он писатель из народной среды, а позже и Сергей Есенин, чья поэзия напрямую связана с крестьянской Россией.
На рубеже XIX и XX века косоворотка стала городской одеждой. Ее носили уже не крестьяне, а городские жители и интеллигенция. Помимо изменений в крое (добавление кокетки, новых вышивок и пр.), теперь ее стали носить не навыпуск и часто отказывались от подпоясывания.
Большое влияние на популяризацию косовороток оказал император Николай II. Он был очень увлечен русским традиционным костюмом. Например, в 1903 году на балу, посвященном 290-летию воцарения династии Романовых, гости были одеты в наряды знати Московской Руси.
Сам император стал носить косоворотку — это подчеркивало его связь с народом. Кроме того, косоворотка очень похожа гимнастерку — плотную тканевую удлиненную рубашку, которую носили с ремнем или поясом. Она появилась как часть военной формы еще во второй четверти XIX века и стала частью военной, гражданской и форменной мужской одежды вплоть до середины XX века.
Это и неудивительно, ведь удобная и функциональная косоворотка стала основой для создания сначала гимнастической рубахи для тренировок и хозяйственных работ в армии, а затем и для части военной формы.
Николай II в косоворотке показывал себя как царь, который помнит как о крестьянах, так и о военных. И при этом подчеркивает свое единство с патриотически настроенной интеллигенцией.
В СССР косоворотка долго оставалась частью повседневной одежды. Так, в 1930-е годы можно было купить выкройки для ее пошива.
А что сейчас? В противовес быстрой моде, которую нам диктуют соцсети, уже несколько лет существует тренд на устойчивую моду. Это и базовый капсульный гардероб, и покупка одежды из качественных материалов, которые способны прослужить дольше одного сезона. Но сюда же можно отнести и возросшую популярность русского стиля. И он выражается не только в slavic core из тиктока, но и в поисках более функциональных способов отразить свою индивидуальность, интересе и любви к истории России.
Если в женской одежде самым ярким примером можно назвать эволюцию кокошников в повседневный аксессуар, то мужская мода обратилась к удобной и проверенной веками косоворотке. Многие российские и зарубежные дизайнеры используют форму или элементы орнаментации русских народных косовороток. Например, современная интерпретация мужской рубахи — это ДНК бренда Соворотка. Его создатели нашли идеальный баланс между традициями и самовыражением, а их рубахи функциональные, минималистичные и транслируют культурный код. Поэтому их выбирают такие известные люди, как директор музея Есенина Олег Робинов, актер Александр Метелкин и директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Елена Харламова. Рубашка с традиционным воротником пережила множество интерпретаций и изменений — но при этом именно в ней сохраняется подлинный русский традиционный стиль.
Автор: Елизавета Фандорина, философ (РГПУ им. Герцена), лектор по истории моды